Coupleur pour antenne symétrique bandes 40 et 80 mètres à variomètre Version 2 QRO
Les commandes de rotations sont sommaires pour le moment
(pas de cadran ni de déport 90°...)
La première version fonctionne bien mais chauffe pas mal (surtout les bobines auxiliaires L4 et L5)
si on frise les 500 Watts autorisés.
J'ai refait la partie variomètre avec des conducteurs plus épais, et j'ai supprimé L4 et L5
en augmentant le nombre de spires de L2 et L3 :
La prise ADSL à gauche donne l'échelle
Pour L1, j'ai utilisé deux tubes de 1 mètre de long (n'existe malheureusement pas en 2 m en
bricolage), diamètre 4 mm en laiton, disponibles en quincaillerie :
A gauche, tige pleine en composite diamètre 6 mm pour la construction de l'axe du variomètre.
L'ensemble pour une douzaine d'Euros.
Mise en forme de la bobine L1 :
Enrouler les deux tubes laiton de 1 m (dans le même sens) autour d'un support cylindrique d'un diamètre de 65 mm
J'ai utilisé un aérosol de produit d'électronique (attention à ne pas le percer, ne pas fumer à côté,
pas de source thermique, sinon boum !). C'est un peu raide, mais on y arrive :
Retirer le support, les deux demi-bobines vont augmenter un peu en diamètre,
à cause de leur élasticité, soit 80 mm. Couper proprement les excédents de sorte à avoir deux demi-bobines
de 3,5 spires exactement. Les étirer sur une longueur de 35mm. Ensuite, aprés les avoir
vissées dans les deux barettes isolantes (les percer à 5 mm pour ne pas coincer), soudure centrale avec un bout de fil cuivre dedans :
Enfin, finir de visser la bobine ainsi formée, la soudure centrale doit se trouver "cachée" dans
le trou central de la barette la plus courte (7 trous dans la petite, 8 dans la grande, en quinconce).
Pour L2 et L3, bobiner les 8 spires du tube de 60/10 autour d'un tuyau de PVC de 100 mm de diamètre,
ensuite "démouler" et obtention de deux bobines
(attention, les bobines L2 et L3 sont bobinées dans le même sens !) qui auront pris un diamètre
intérieur d'à peu prés 105 mm. Les étirer sur une longueur de 110 mm, couper les excédents :
Fabriquer des supports isolants selon votre stock, exemple :
Les prises des grosses bobines seront réalisées à l'aide de petites bandes de métal soudable en
forme de "S", pincées et soudées sur le tube et câbles de 6 mm² :
Le nouveau schéma :
Le point commun (froid) de L2 et L3 (C1 et C2) sont reliés à la masse pour faciliter la
fixation des bobines, mais ce n'est pas obligatoire, ça fonctionne pareil à condition
que l'antenne soit bien symétrique :
Le CV est le même que la version 1. Seul le contact clinquant spiralé a été renforcé par
de la tresse à dessouder :
RAPPEL : Il doit être impérativement isolé de la masse ! L'axe est prolongé par une tige isolante
(plastique ou fibre de verre) de diamètre 6 mm, et un "domino" électrique...
REMARQUE : Ses bornes sont soudées à une spire côté chaud de chaque bobine L2 et L3.
L1 = 7 spires tube laiton (ou cuivre) diamètre 4 mm (section 12,5 mm²) sur barrettes isolantes diamètre 80 mm,
écart inter-spire 10 mm.
L2 et L3 = (deux fois) 8 spires tube cuivre recuit diamètre 6 mm (section 28 mm²) sur plaque isolante diamètre 105 mm,
écart inter-spire 10 mm, montées de part et d'autre de L1. Prises intermédiaires A1 et A2 :
1 à 2 spires côté froid (C1/C2) pour une loop, 5 à 7 spires pour une center-feed...
CV = condensateur variable 330 à 470 pF, isolation selon la puissance transmise (dans mon
cas écartement lames stator / rotor 5 mm pour 300 à 500 W P.E.P.).
Assembler le tout en s'assurant que L1 pivote bien autour de son axe :
Variomètre vu dans l'axe des bobines.
Si le coupleur est couché, il est conseillé de boucher les orifices des tubes par de la colle,
pour éviter la formation d'humidité à l'intérieur des bobines.
J'arrive à accorder sur 40 m avec 80 W pep sans amorçage (je n'ai pas d'ampli sur cette bande),
mais pour 500 W déplacer les prises du CV à moitié de chaque bobine L1 et L2 (à l'aide d'un double commutateur
ou de "bananes"...). NE JAMAIS COURT-CIRCUITER PARTIELLEMENT UNE BOBINE, contrairement à ce qui se fait ! Dans
ma version 1, je court-circuite intégralement des bobines qui ne sont pas dans l'alignement magnétique
(90 °). Si vous n'êtes pas d'accord, essayez de court-circuiter des enroulements inutilisés sur
un transformateur secteur (le faire dehors avec un extincteur à côté...).
ATTENTION : Ne rien manipuler sauf les boutons de contrôle
en même temps que vous êtes en émission, sous peine de brûlures HF !
Les connexions côté feeder antenne sont deux socles bananes isolés, fixés à côté du variomètre
(voir photo plus haut).
Il est fortement recommandé de tout enfermer dans un boîtier métallique (tôle ou grillage, à la masse et terre), car les fuites
magnétiques inévitables, peuvent perturber ou endommager des appareils en proximité immédiate...
Procédure de réglage habituelle.
Excellents résultats lors d'un trafic soutenu, çà ne chauffe plus.
Option 20 et 30 mètres (14 et 10 MHz) :
J'ai monté sur une barrette isolante des boulons permettant de passer le CV d'une spire côté chaud, à
deux spires côté froid de chaque côté :
Essais 02/06/2009 sur une FD4 à feeder 300 Ohms : Je n'ai RIEN eu à modifier, super !
